Шлялись по Иерусалиму

[egils]

  На сей раз наш поход состоялся в условиях более-менее приемлемой погоды: +10, иногда с дождём. Благодаря сему, а также большому разнообразию цвета местных стройматериалов, вид у Недонебесного Иерусалима получился более симпатичным, чем у большинства городов Израиля. Поскольку страна мне, при первом рассмотрении, не понравилась: не хватает латвийской приспособленности для жизни нормального человека,- уюта, как выразилась супруга.

  Автовокзал в одном из городков. Обилие униформ разных войск - не случайность. Чуть ли не половину всех передвигающихся на общественном транспорте Израиля составляют солдаты обоих полов. Что вполне понятно: страна живёт в состоянии фактической войны и существует благодаря тому, что ведёт её в целом успешно. Несмотря на недавний ливанский позор, благодаря военным захватам, территория Израиля значительно расширилась за последние 57 лет и ныне включает такие города как Ашкелон, Иерусалим, Акко, Нацарет - хотя эти захваты признаются только самим Израилем (даже США своё посольство содержит не в официально объявленной Израилем столице Иерусалиме, а в "законном" Тель-Авиве). В картах, как правило, указываются границы, захваченные к 1967. году. Противник - арабы, будучи военными и моральными импотентами, в наше время действует в основном террористическими убийствами и ежедневным обстрелом Израиля самопальными ракетами. Обе стороны запропагандировали своё население до довольно прискорбного состояния, но Израиль всё-таки на голову политкорректней - в нём весьма либерально относятся к арабам, хотя те и не собираются платить взаимностью. Многие арабские страны же даже не впускают к себе иностранцев, если те когда-либо посетили Израиль всё равно по какому поводу.
Вместе с тем меры безопасности отнюдь не доходят до паранойи. На входе в некоторые многолюдные здания (в частности, автовокзалы) сумки и люди проверяются металлодетекторами или рентгеном, но процедура быстрая, причём удостоверения личности не требуется. Я в Иерусалим поехал, не прихватив паспорта, и он так и не понадобился. А попробуйте в Москву.


Сиё суть явно не памятник, а просто напоминание о вечности.





И так тут тоже одеваются..


Довольно типичная улочка - улица Яффы, ведущая из автовокзала к Старому городу.


Магазин велосипедов из бивней отмороженных мамонтов.


В Иерусалиме царит какая-то помешанность на лотереи - киоски буквально на каждом шагу.


Местный рынок. Кстати, если хотите перекусить - не покупайте в киосках-забегаловках ничего местного производства. Всё, что я пробовал, колебалось в диапазоне от дерьма исключительного до едва съедобного. Конечно, Латвия славится добротной местной жратвой, но Израиль в этом не выдерживает конкуренции даже со СНГ.


Прилегающие к рынку улицы почти всюду непрезентабельны. Иерусалим не является исключением.


Не помню, что тут было. И спросить ночью было не у кого, поскольку очередное возмущение на тему моего антисемитизма (на этот раз я не уважил должным образом израильский агитпроп, после чего на меня была вывалена порция восточной злобы) временно лишило меня радости кого-либо расспрашивать :


Полицию охраняют, видимо, ешё британские львы, оставшиеся после конца английского мандата.


Лично я, начитавшись новостей, название сего банка прочитал как "Шпрот".


А вообще-то кириллица в городе встречалась, хотя гораздо реже, чем в городах со значительным процентом советских иммигрантов.





Немало в городе и представителей солнечной Эфиопии, где существовала немалая община йудеев. Лет 15-20 назад их двумя волнами перевезли в Израиль. Несмотря на трудности адаптации к цивилизации (ходят байки, что поначалу иммигранты солили в туалетных бачках огурцы, ибо не знали предназначения унитазов, и т.п. - хотя не стоит их повторять при самих эфиопах), в целом они явно вписались в общество.


За визит длиною в 6 часов я насчитал на улицах 11 брошенных сломанных зонтов. Стоят они лат, ломаются сообразно цене.


Улочка в туристско-торговом районе улицы Бен-Иегуда.


Местный центр каббалистов (главный - в Цфате на севере страны). Слово "закабалить" отсюда, хотя и не обоснованно. Каббала - это иудаистское учение, пытавшееся найти в Торе (первые книги Ветхого Завета) мистические толкования слов и чисел. (Осмелюсь предположить, что христианский Апокалипсис имеет отношение к этому учению. Тем более, что возникли они примерно в одно время.) Каббалисты считают бога лишь неопределённым принципом и верят, что познав должные закономерности и при помощи соответствующих ритуалов, человек может вмешиваться в космические процессы. Ныне Каббала является открытым учением, изучение её неевреями в целом приветствуется.











Кот иерусалимский, серый, один штук.





Иерусалимские мусорники такие, что не всякая бомба разорвёт. Вероятно, на то и рассчитано. Лев на боку мусорника - герб и символ города, а также рода Иегуды, в библейское время правившего Иудеей.
А внутри мусорника - ещё один зонт. Все остальные 10 были просто брошены валяться на улице - Восток, что поделаешь. Тем не менее, в целом город не намного грязнее большинства европейских.


Вежливый намёк: если не уберёте за своей собакой, будет считаться, будто сами накакали. Впрочем, собак в городе осталось столь мало, а корейских туристов прибывает так много (заметил два автобуса), что вряд ли собаки представляют собою большую проблему.





Вид с территории отеля "Шератон".


А тута сидят иудаисты-консерваторы.


Церковь имени Чегототам рядом с консами-иудаистами.


Итак, вот они, древние стены... гм. Вообще-то, кое-что древнее тут осталось - однако после разрушения римлянами в 70. году остались буквально разбросанные камни. Нынешние стены возведены по приказу турецкого сультана Сулеймана в 16. веку на месте старой стены, от которой после разрушения города римлянами в 70. году сохранились лишь небольшие фрагменты. Это тоже интересная история - но это уже не ТОТ Иерусалим.


Вид к западу от Старого города.


Видимо, это камни дохристианской стены.


Через один из проходов в стене. Узость проходов такова, что не вполне понятно, зачем нужны были ворота в стене - там же только пешком есть смысл. Как-то в 19 веке одни ворота прорубили шире, чтобы ленивый кайзер Вильгельм мог прокатиться по городу на карете, но надо думать, что его лошади ещё долго видели это протискивание по улочкам в кошмарах.


Масличная гора. Считается, что именно с этого еврейского кладбища начнётся воскресение мёртвых, посему попасть в неё очень гламурно - чем ближе к стене, тем гламурней. Признаться, я поначалу издали принял это за огромное поле раскопок - кладбище фактически без тени деревьев латышу непредставляемо в принципе. Да и не только латышу. Но воды для деревьев в Израиле мало - не катастрофально мало, но очень мало. Об этом я ещё как-нибудь выражусь.


Почтовый ящик в цветах Армении рядом с армянским магазином.


Единственная карта, обнаруженная мною в Иерусалиме,- это карта армянского геноцида. Вообще туристская инфраструктура города, ВЕЖЛИВО говоря, не развита. Кажется, что если вообще на что-то есть упор, то это на организованные экскурсии турфирм, которые сами обеспечивают свои группы всем необходимым. Даже большая половина имеющихся в Старом городе и окрестностьях немногих сувенирных лавок в середине местного рабочего дня были закрыты.


"Христианский квартал" представляет собою мешанину христианских мест культа, в основном православных. Разобраться, кто есть ху, мне было недосуг.








Это растение тут, видимо, изображало рождественскую елочку. После чего было переброшено через стену Dormitory Abbey на улицу и осталось там валяться.


Колючая проволока - неотъемлемая часть израильского пейзажа.


C греческого кладбища.


Радуга над стенами..


..и престижнейшим в мире кладбищем.





Археологический парк у Западной стены - куча камней тех времён, когда по Латвии ещё мамонты бегали, хвосты задрав.


Член за стеной - мечеть Аль-(Б)акса, последняя важная перестройка сделана Саладдином в 12 веке (он выкинул из мечети напоминания о христианах-крестоносцах, правивших до него Иерусалимом).


Стена плача. Вообще-то у меня были определённые намерения в отношении неё, но таскаться куда-либо с женой означает выгуливать её, а не проникаться окружающей атмосферой. Да и по чести, не чувствовал я должного подъёма в слишком уж публичном зрелище происходящего.


Позолоченный член - купол Скалы. Простые мусульмане уверены, что именно оттуда Магомет как-то влез по лестнице на небеса во время ночного круиза Мекка-Иерусалим-Мекка на пегазе , попутно перехватив у аллаха заветы ислама и бутылочку ямайского рома. Исламские теологи вовсе не уверены, что это было именно там, но это неважно.


Считается, что тут могила сына Давида Абсалома.


"Ну и урод же ты, братец" (с) Шварценегер. Над сим чудом совремённой архитектуры развеваются греческий и грузинский флаги. А также временам доносятся стоны муэдзинов из близлежащих мечетей, под "фанеру" зазывающих народ на молитву. Такими голосами, что уж очень хочется оказаться скорее в аду, но при условии, что эти попадут в рай.


Церковь всех наций - в окрестностях Гефсиманского сада. Далее златокупольная церковь Магдалины.


Львиные ворота, ведущие в мусульманский квартал.


Уже близ стены стало ясно, что тут другой город: если в еврейских районах всё имеющее значение дублировалось на арабский и английский, то здесь была видна лишь арабская вязь. В Израиле явно не хватает закона о госязыке.


Якобы тут родилась Дева Святая. Тоже, заметим, непорочно родилась, ибо мать самого Христа не могла же быть рождена во грехе.


Христиане установили предполагаемый путь Христа на Голгофу - Via Dolorosa, а городские власти позаботились о туристской трассе по нему. Одна беда - дорога проходит по мусульманскому кварталу. Посему путь Христа называется "Дорогой моджахедов", а протестующие против израильской оккупации палестинские арабы украшают её по мере своих сил и интеллекта - кто надписями на стенах (русские, учитесь, как надо цвет использовать), а кто и кучей говна.








Поскольку город вскоре был полностью разрушен, архитектура зданий не имеет ничего общего с временем Христа. Всё построенное - построено позже.








Манекены европейские, надписи арабские, деньги еврейские, одежды китайские. Глобализация.


Для настоящего арабского базара таки не хватало навязчивости. Впрочем, навязчивость разных предлагателей услуг и простого хамства всё равно в Израиле резко превосходит привычный мне уровень. Вообще-то я на иврите знаю только одну фразу - "Заин баин", примерно аналог "ПНХ". Однако вынуждён сказать, что когда ко мне обращались на иврите или английском, как правило, именно это выражение и было самим подходящим ответом. Пока ещё я её вслух не произнёс, но вероятно, вскоре сорвусь.


Арабская зона проживания вне Старого города.





Представительство Ватикана, в отличие от американской, моего фотоаппарата не пугалось.


Присутствовала в городе и ООН, хотя зачем - известно только ей самой.


Энтот образчик исламской архитектуры себе отгрохала мерия.


Гиюр - принятие иудаизма, главный шаг к влитию в еврейскую нацию. Хотя редко настоящее принятие происходило уже в первом поколении. Ну а для кого-то, явно приволоченного Сохнутом как родственника евреев, это показалось неприемлемым.


Дом Наций.


Все фоты